周星驰带着自己心仪的女子赵薇进入打烊后的连卡佛试衣，随后他却不得不在连卡佛里清洗地板作为价值……这是电影《少林足球》中的片段，也是香港人对连卡佛崇拜的描写。
连卡佛一度进军上海，却又悄然退出，2013年10月，连卡佛将在上海开出旗舰店。无独有偶，来自的老佛爷百货也在近期传出10月北京开店，重回中国的音讯。美国尼曼玛戈则更为慎重，通过电商途径先在中国试水。
欧美奢华品百货在中国城市几进几出，好像还没找到在中国奢华品消费中分一杯羹的方法。如果说六七年前这些奢华品百货买手们挑选的小众奢华品太超前，那么现在是否就是正确的机遇?由商场买断产品的收购形式能否在中国见效?
中国“魔咒”
据悉，连卡佛在上海的旗舰店选址于淮海路上海大时代广场，运营规模将超越香港的连卡佛，此前上海大时代广场已歇业装饰长达数月。
2006年，同是在上海淮海路，已运营六年的连卡佛悄然退出。连卡佛在杭州、成都、哈尔滨等地的门店也在这一时期先后封闭。
在内地的崎岖阅历与连卡佛的世界地位好像很不相等。连卡佛的前史能够追溯到1850年，其掩盖的品类包含时装、配饰、珠宝、化妆品以及家居等。上一财年，连卡佛母公司连卡佛俊思集团完成了7亿美元出售收入，店肆同期出售额增加到达23%，预期2013年将以两位数增加。
而现在在中国内地，连卡佛仅在北京金融街购物中心有一家门店。
与连卡佛的阅历颇有几分类似，1997年，法国百年老店老佛爷曾在北京王府井百货开店，但在1998年就关店退出。2013年9月，老佛爷也从头回归北京，与香港I.T.集团协作，在北京西单商圈开店。
来自美国的奢华品百货尼曼玛戈则比它的欧洲同行们更为慎重，直到2012年3月，尼曼玛戈才第一次进入中国。尼曼玛戈集团首席执行官卡兹其时向本报记者泄漏，尼曼玛戈在进入中国之前重复权衡长达一年半，最终决议先以电子商务试水。
尼曼玛戈其时出资2800万美元与奢华品电商魅力惠达到协作。关于实体店是否进入中国，卡兹曾向记者表明，没有权衡好旗下哪个品牌更适宜，不敢容易放言。
运营一年多之后。尼曼玛戈近期传出音讯，将调整在中国的战略，不在中国本地建仓储物流，而是由美国总部对中国直接发货。买货的作业由达拉斯总部担任，在中国保存客服、商场和网页制造部分。
2013年，奢华品在中国的开展呈现“刹车”痕迹。咨询公司贝恩近期发布陈述称，在通过三年两位数增速之后，估计2013年全球奢华品出售额增速怠慢至4%~5%。而LVMH集团上个月发布的2013年第一季度财报显现，出售额69.5亿欧元，同比增加6%，与去年同期25%的成绩增加比较相形见绌。多个一线奢华品牌都宣告放缓在华开店。
一位业内人士以为，正是因为全球奢华品商场不景气，奢华品百货才更要抓住全球体现最好的商场——中国。
来得太早?
某主编叶琪峥曾在2003年前后造访过第一次登陆上海的连卡佛店。
“客流还不错，仅仅店内的品牌简直没有人知道。那些品牌即便今日呈现在上海都算是小众的，在其时更是偏僻，产品的价格也显得十分贵重。”叶琪峥回想道。其时连卡佛的陈设方法比较特别，店内按产品品类而不是按品牌区分区域，不同品牌的裤子会被摆放在一起。
上海一位从事奢华品电子商务的业内人士向记者泄漏，连卡佛、老佛爷这种奢华品百货选用的是“买手制”，“买手”即百货商场雇佣的收购人员，他们向品牌购买货品，再陈设到店内出售。一个品牌一季新品可能有200到300种，而买手在其间挑选20到30种。
连卡佛协作的品牌包含AlbertaFerreti、OnPedder、BrunoMagli及SergioRossi等，以性情较为明显的“设计师品牌”为主，首要来自欧洲。
“连卡佛一向支撑新颖的、共同的、并具有必定时髦影响力的品牌，创造出共同的项目和产品提供给咱们的客户。”连卡佛时装总监SarahRutsonPang曾这样对外论述连卡佛的买手理念。
乐雅世界总裁陆晓明通知记者，这些欧美奢华品百货根本不好一线奢华品牌协作，而偏心求新、超前的设计师。他们上一次进入中国的时分的确“太早了”，对内地消费者档次判别不精确，“不服水土”。那时内地消费者还处在为体面消费，追逐品牌LOGO的阶段，一个不知名的品牌天然无法赢得他们的喜欢。
比较之下，来自日本、台湾和香港的百货运营者对内地了解得更为深入，也做得愈加成功。记者了解到，与老佛爷协作的香港I.T.集团创始人沈嘉伟是一位成功的买手，从英国被引进到香港的李维斯牛仔裤让I.T赚的盆满钵满.。
叶琪峥通知记者，许多买手都是香港人，他们每个人都有自己了解的一些品牌。内地土生土长的买手也在增多，品牌的挑选上，内地设计师的著作也开端进入这些买手的视界。无论如何，对本地消费的了解都是十分要害的。
赢利与危险
来自台湾的某高端时装品牌CEO向记者泄漏，该品牌曾与巴黎的一家百货商场协作，但后来发现，前来逛店的以中国游客为主，他们天然不会在巴黎购买中国风格的服装。时间短的协作后，品牌退出了这家商场。
“买手制”形式赢利比较高，但危险也十分大，胜败取决于买手的水平。陆晓明通知记者，现在在中国占干流的百货运营形式是“租赁制”和“联营制”，而连卡佛、老佛爷等外资百货选用的“买手制”是由百货商场向品牌买下产品，承当产品出售的一切危险，库存往往较高。
“买手制”的买货价格一般是产品零售价的3~5折，而传统百货商场收取的租金或扣点一般相当于品牌出售额的20%~30%。因为买手情愿一次性买断部分产品，能够让品牌快速回流资金，品牌乐于和买手协作，所以买手常常能砍下很好的价格。
有时分一些品牌会推出专供买手制百货商场的独家产品系列，乃至有些品牌就是在百货商场的主导下创建的。
“买手对品牌的了解究竟不如品牌自己，自己人开直营店的时分，对品牌战略、远景、投入都心中有数，犯错的几率会小一些，买手多少会有一些盲目，但一旦成功赢利十分高。”陆晓明说。
而另一方面，有些品牌对中国具有久远的野心，在他们实力不行的时分往往借道连卡佛、老佛爷进入中国，当品牌在中国开展成熟后，有挑选“单飞”的可能。
陆晓明以为，从2006年至今，中国消费者的档次有了很大的提高，在一线城市，越来越多的人寻求个性化。从这个视点看，奢华品百货业找到了一个更好的机遇。
guxianyu
